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巴尔干半岛之阿尔巴尼亚地拉那  

2014-10-20 08:26:00|  分类: 杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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巴尔干半岛之阿尔巴尼亚地拉那

阿尔巴尼亚首都地拉那,市中心斯坎德培广场宏伟大气,隐约留有苏联时代遗风。我们坐在广场东南角一家露天餐厅,点了土耳其烤肉、啤酒,还有当地特色的卷饼,一边吃饭,一边欣赏广场和街景。

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广场中央是民族英雄斯坎德培的骑马雕像,地拉那的城市精华和主要国家机关,可以说都集中在这个以他的名字命名的广场周围了。

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北面是国家历史博物馆,正面墙上的巨幅马赛克镶嵌画十分醒目。这幅雄伟的历史画卷,荟集不同时期人物,展示了阿尔巴尼亚历史。画面中央昂首挺胸的工农兵形象,似曾相识的画风,让我想起了文革时期的流行歌曲:“我们走在大路上,意气风发斗志昂扬······”

昨天下午,我们绕广场走了一圈,参观了所有著名的建筑,留下深刻印象的,首先是与地拉那历史息息相关的Et'hem Bey清真寺。17世纪,奥斯曼帝国分封的领主苏莱曼·帕夏创建了这座城市,陆续修建了清真寺、土耳其浴场、面包房和街道,城市格局大体形成。Et'hem Bey清真寺、时钟塔、卡巴塔韦石桥,都是那个时期建造的,它们一起构成了地拉那最著名的名胜古迹。

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历经数百年,清真寺保存完好,古朴的样子容易勾起怀古之情。我们进入清真寺参观,墙壁、穹顶布满了壁画,内容许多是描绘当时的城市风景,河流、桥梁,透着生活气息,洋溢着世俗风情。这样的画面,在其它清真寺从未见过,伊斯兰不允许崇拜偶像,通常清真寺的装饰大都是几何图案。装饰的不同,似乎告诉人们,伊斯兰教来到这里,已经发展出了自己的特色。

清真寺里人不多,几个穆斯林在做祷告。有两位女士,虽然戴着头巾,一看就是游客。一位看似神职人员的老者,指着一扇小门,示意可以从那里到楼上参观,但仅限女士,因为楼上是专供女士祷告的地方。老婆和那二位女士上楼参观,我就坐在地毯上静静观看穆斯林们做祈祷。

昨天傍晚,路过广场另一侧的地拉那国际大酒店,里面灯火辉煌,门口几辆高档轿车,一群身着盛装的穆斯林簇拥一对新人从酒店出来。显然,这里刚刚举行了一场豪华婚礼。

以往的印象,阿尔巴尼亚是欧洲一个曾经的社会主义国家,却不知道,在更长历史时期,这里是奥斯曼帝国的领地,直到今天,人口的70%信仰伊斯兰教。

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与Et'hem Bey清真寺相对,广场另一侧,有一座以白色为基调的新建的教堂,高高的钟塔、宏伟的穹顶,非常气派。东正教是阿尔巴尼亚第二大宗教,有着悠久历史,但这个教堂却是超现实主义风格,线条简洁明快,尤其那个高耸的钟塔,采取四根蜡烛靠在一起的造型、通体洁白,抬头仰望,像擎天玉柱般伸向空中,似乎比对面清真寺的宣礼塔还气派。

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我和老婆低声讨论:他们哪来那么多钱修这么宏伟的教堂?教徒捐款?教会集资?总不会是政府资助吧?谁知道呢?

英姿勃发的斯坎德培骑马雕像,雄踞广场中央。这位生活在15世纪的阿尔巴尼亚民族英雄,出生于拜占庭贵族家庭,曾在奥斯曼军队服役,后来回到祖国,放弃了伊斯兰信仰,皈依天主教,领导了反对土耳其人的抵抗运动,成为追求民族独立的象征,他使用的黑色双头鹰标志,后来演变为阿尔巴尼亚国旗。

这些兴建于不同时期、同时屹立于斯坎德培广场四周的建筑,代表了不同文化传统和意识形态。抛弃共产主义以后,何处去寻新的精神家园?这些建筑争相给出各自的答案,抢占“思想市场”。但是,能否像那座东正教教堂一样,把传统与现代毫无龃龉地整合在一起?或者像中国人常说的,实现各种异质文化和而不同、多元共存、中庸和谐呢?

阿尔巴尼亚留给我们这一代人最深刻的记忆,是“欧洲社会主义明灯”。当年,在反帝反修的旗帜下,毛泽东语录“海内存知己、天涯若比邻。中阿两国远隔千山万水,我们的心是连在一起的”谱成歌曲,全国传唱,妇孺皆知。我们辗转来到这里,就是想看看昔日“明灯”今天是否依然闪亮。

上世纪六十年代,中苏两党爆发公开论战,社会主义阵营发生分裂。波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、东德等国站在苏联一边;越南、朝鲜、罗马尼亚、古巴,与中、苏都保持关系;只有恩维尔·霍查领导的阿尔巴尼亚完全站在中国一边。

尤其是文革期间,在中国人眼里,阿尔巴尼亚是最坚定的左派,又是最穷的朋友。于是,中国人自己勒紧裤腰带,给了阿尔巴尼亚大量无偿援助。度过那一段蜜月期后,随着中国的改革开放,两国关系渐行渐远。有人说,小兄弟忘恩负义;有人说,国际关系只有永恒的利益没有永恒的友谊。

阿尔巴尼亚沿着老路又走了十几年,越走越穷,还是欧洲最穷的国家。九十年代初,闭关锁国、宁左勿右的老路再也走不下去了,但转型并不顺利,也发生过剧烈冲突。1992年剧变,地拉那街头的列宁、斯大林雕像以及霍查的巨型铜像一夜消失,国家历史博物馆壁画上的红五星也不见了。选择了多党制议会制总统制,按照“制度决定论”的观点,这个国家该是走上幸福康庄大道了。

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